西藏行
伍恩奇
青藏高原有如一塊強力磁鐵，令我千里遠投。
暑期，隨學校高三教師一行三十多人去西藏旅游，先到武漢，登上去青藏高原的列車，一路北上鄭州、西經寶雞、奔蘭州、穿西林、至青海格爾木、列車隨即行駛在被稱作“神奇天路”的青藏鐵路上，飽覽盛傳的可可西里風光和精靈般的藏羚羊后，過昆侖山口，翻越唐古拉山即進入西藏境內，隨著一聲汽笛長鳴，列車終于到達我們此行的目的地“日光城”——拉薩。
大多內地人向往西藏一游，都源于對其陌生及內心的神秘感，同時也不無對高原缺氧的擔心，帶著對心靈與身體的未知感游西藏，也算是有別于其它內地的旅游了。
我個人對西藏的印象始于1959年的西藏平叛，當時放的記錄片我印象深的是那些放下武器的藏兵與喇嘛，他們槍支上兩個彎彎的長刺至今我亦不知作甚用的。另外，60年代初，國家登山隊首次登上珠峰就有藏族運動員，那年月這可是揚國威、長中國人志氣的大事。再就是文革時政治風云多變，國家領導人的名單走馬燈似的變換，但因民族政策，總少不了阿沛阿旺晉美、班禪額爾德尼，以至這兩個念來頗為咬口的藏族姓名，大眾聽來也就耳熟能詳了。內地人大都愛聽藏族民歌，60年代才旦卓瑪一曲《北京的金山上》和80年代李娜的《青藏高原》令無數內地人充滿了對西藏的神往，對喜歡民歌的我尤甚。我們這代人青少年時期生活在一個政治氣氛濃厚的環(huán)境中，自然，我對西藏的了解是政治的、被動的。
我們此行主要有兩個旅游點，一是圣地拉薩，二是地球上海拔最高、最大的內陸湖——納木錯湖。
在拉薩，紅山之巔的布達拉宮凌空聳峙，昂首云端 ，令我留連不舍?？催^不少布達拉宮的圖片和影像，都不如身臨現(xiàn)場，站在布達拉宮外面無論哪個角度，都讓人觀之產生無盡的遐想。紅宮與白宮印映交錯，渾然一體。紅宮的那種藏紅不同于內地的“中國紅”，中國紅代表的是喜慶，祥和，熱鬧，是一種過日子的“紅”，而藏紅則透露的是威嚴，神秘和悲情，是一種追尋靈魂的“紅”，中華民族大家庭中的文化差異，讓中國人的生命豐富起來，也讓我從熱鬧、過日子的生活狀態(tài)，平添了幾分對未知世界、靈魂、信仰的敬畏。
布達拉宮是由內地人略知一二的松贊干布修造的，后因戰(zhàn)亂雷擊，只剩下斷壁殘垣，直到17世紀五世達賴用了三年時間才修復了白宮。布達拉宮從此成了西藏行政和宗教的首腦機關，五世達賴圓寂后，人們又花了四年時間修復了紅宮，此后一直不間斷的搞維修，到20世界30年代，布達拉宮才最后形成。
從之字形大坡道拾級而上，我仿佛是扶著天梯登上宏博肅穆的天堂。布達拉宮共有房間800多間，對游人開放20間。由于宗教知識的淺薄，對導游的解說，確是不太了解，好在我也只有進去感受的愿望。印象深的是進門的精美大壁畫，大概是文成公主進藏圖。一只五世達賴的金手印令我感到神秘，也體會到歷代達賴在西藏至高無上的權威。金手印掛在進門的墻上，纖細柔軟，五指向上，，仿佛是指向天堂。接下去各代達賴寢宮一派珠光寶氣，集天下之瑰寶，豪華的陳設不亞于任何帝王。各間大殿都是鑄造精美的佛像，好像少有泥塑、木雕的。五世達賴的靈塔光黃金就用了3700兩，其中鑲嵌的價值連城的寶石數不勝數。據說藏族是信奉禁欲主義的，他們好像并不過分追求物資上的豐富，他們心中的宗教信仰遠大于物質欲，但在布達拉宮，令人咂舌的財富顯然又是縱欲主義的。階級觀點看來，是統(tǒng)治者窮奢極欲，宗教觀點看來許是神的天堂。禁欲主義與縱欲主義在西藏是否能得到和諧的統(tǒng)一，因對其知之甚少，不敢妄下結論，但這里看到的是一種曾經的存在，是歷史定格。
布達拉宮內給我的感覺更像是一座藝術博物館，其宗教氣氛似乎不如剛剛參觀的大昭寺。許是大昭寺內信男善女們虔誠無比的眼神感染了我，而那些表情嚴肅，不知疲倦，一步一跪拜，行著等身禮的信徒們最是令人震撼?？吹剿麄儫o數次投身、前俯、站立，不禁想到電視劇《水滸》中的宋江，李雪健跪拜時高高撅起的丑臀，絕對是經過精心設計，這種設計當然是對民族性格深刻的體驗。漢人拜人神，藏人拜天神，拜人神的易扎堆，拜天神的耐寂寞。我不好意思直視他們，因為我太過凡俗，我又忍不住不看（只敢斜視），生活中有如此信仰的人，內地幾乎看不到。他們爬行的路經讓人思索，“我是誰？從哪里來？到哪里去？”，這些原始的哲學命題，又一次活生生地叩問著我。我來西藏干嘛，不就是感受這些如光如鹽的信仰嗎？和多數人一樣，我沒有什么明確的信仰，但隨著年歲的增大，對一切未知事物、對有堅強信仰的人漸存一份敬畏，如此就能減少幾分自以為是，也給自己內心留下巨大想象空間。
瞬間，心里似乎一片清明。
當晚觀看了一場西藏歌舞演出。出于喜歡，所以少不得要寫幾句。說實在的，雖說都是藏族演員，歌舞也都是西藏的，但時尚的光影在這些年輕演員身上的痕跡依然可見，談不上原汁原味，但比之內地娛樂演出還是要純粹得多。無論怎么說，藏族民歌現(xiàn)場聽，還是十分享受，高亢、清越的女高音像是在高天云層中翻滾，一陣緊似一陣?；蛟S是高原缺氧的原因，她們的發(fā)聲是一種獨特的，平地里人學不來的聲音。舞蹈也是動作舒展有度，不像內地舞蹈，現(xiàn)在大都變得越來越勁爆了。我們熟悉的藏族民歌大都是黨和政府、解放軍給西藏帶來幸福的歌，到了西藏感覺他們與我們想象的不完全一樣。我有些納悶，在青藏鐵路上、在拉薩、在演出現(xiàn)場，就沒有聽到唱《天路》的，漢民族講究滴水之恩當涌泉相報，西藏民族則有自己的矜持抑或驕傲。藏漢民族團結任重道遠。
休息一夜后，早早起身，大巴車載著我們向此行最艱難景點納木錯出發(fā)。海拔不斷升高，大家開始體驗高原缺氧的滋味了，有的人開始頭痛、發(fā)燒嘔吐，而我年逾花甲（比大家差不多都年長一、二十歲），則感覺和在平地差不多，在眾多西藏游客中，我這番年紀亦不多見。大巴車有時稍稍停歇，我即奔路邊揀石頭，說什么我也要在海拔
納木錯湖隨著大巴車的急馳，時隱時現(xiàn)閃動在群山之間，我的心不由自主的提了起來，不多時納木錯湖整個呈現(xiàn)在我的面前，?。∈ズ?，??！神水，那一刻我真有跪拜下去的沖動。納木錯湖，（蒙語稱騰格里海，面積1940平方公里，比三個新加坡還大）東臨念青唐古拉主峰，環(huán)湖是寬闊的草原，湖水浩瀚無邊，念青唐古拉主峰的白雪伸入碧藍的天空，鵝黃的原野上點綴著黑色的帳篷。這哪是人間煙火彌漫的“壯如山，美如水”的山水啊，這里的山是神山—連綿、沉靜、聲色不動；這里的水是圣水—潔凈、濃藍、攝人心魂。任何大手筆都難描繪這里的景色，因為視覺看到的東西可以描述，心靈難以表達的情感則無法用詞藻堆砌。佇立在碧水連天的岸邊，吞吐著稀薄然而潔凈的空氣，生命的感懷油然而生。過可可西里時不時看到藏羚羊，當時就想了很多，藏羚羊的美麗動人在于它們有著如同孩童般的眼神。這里我要講一段曾讀過的有關藏羚羊的故事。多年前，人們常見青藏線上游走著一彪悍獵手，經常在可可西里打獵，（當時并未禁獵）獵物換來的錢物，除了自己必需的，都送給了青藏公路上的朝拜者。一日黃昏，暮色中他舉槍瞄向山坡上一只藏羚羊，突然一幕他從來未見的景象出現(xiàn)了，藏羚羊突然兩只前腿朝他跪了下來，眼睛里流下兩行清淚，獵人心里一陣慌亂，但慣性使然，手中的槍還是響了，怪異使獵手輾轉反側，徹夜未眠。次日清晨，獵人在山坡上剖開這只至死仍保持跪姿的藏羚羊，發(fā)現(xiàn)腹中懷有幼崽，獵人手一軟，手中的刀當啷落地。晨曦中一座新墳突起，里面躺著這對藏羚羊母子，旁邊是獵手的杈子槍。從此青藏線上再也沒看到這位獵人。呵，生命！呵，母愛！，呵人性覺醒的光輝！在日常生活中，我想得多的是“生”，在這里我想到了“命”，可生命、生命，是我一個大俗人輕易分得開的么？旅游團規(guī)定湖邊逗留的時間很短，，我聽見一位中年女游客氣喘吁吁的自語道，這兒真美呀，我都不想走了。我亦有同感，大巴車原路返回拉薩，已是落日時分了。
夜幕中拉薩城寧靜，祥和，像是從未有過慌亂。
次日整個團隊登機返回，飛機在雪峰間穿行，陽光在機窗外閃爍，這次旅行雖說是浮光掠影，卻也多少領略到青藏高原神秘莫測，也感受到了全世界獨一份的自然景觀。
再見了，拉薩！再見了，青藏高原！
如有機會，我愿再次進藏。
2011.9.3
